Тойота Ленд Крузер Прадо 2004 року

Здравствуйте, дорогие авторушники). Хотел поделиться с Вами своим опытом владения данным агрегатом, высказать свое скромное мнение и перечислить “проблемы”, с которыми мне пришлось столкнуться за время эксплуатации автомобиля. Итак, машина была куплена у дилера, новой и была на тот момент одной из самых первых прадин, которые тогда стали выпускаться, ибо выпуска она была 2003 года, а куплена в 2004 с небольшой скидкой из-за календаря. Сразу оговорюсь, коробка-автомат у таких авто четырех ступенчатая. Можно было бы подождать немного и уже была бы пяти, но кто знал..))) До нее я ездил на Паджеро III GDI , он, в принципе, меня устраивал, но расстраивала ситуация с постоянно загоравшейся лампой “Опа, движок!” и мысли о послегарантийном будущем, т.к. ребята в “рольфе” категорически выносили приговор моему “терпиле” и под конец гарантии мне три раза меняли все инжектора, а гарантийный счет каждый раз я подписывал на сумму где-то 4к баксов… Может я был “донором”? Но мне кажется вряд ли. Честно говоря, мысль о дальнейшей дружбе с “лобастым” меня тяготила, не скрою, что повезло – нашелся любитель охоты, он расписался у “лобастого” в ПТСе и они в обнимку уехали добывать лося. Хотя манагеры “Рольфа” ненавязчиво приглашали купить двоюродного брата “лобастого”, у него тогда рейстайлинг случился, выбор я сделал в сторону Прадины, о чем не сожалею до сих пор ни капельки. Машина оказалась очень мягкая и послушная, радует относительная (это если кому захочется сравнивать с х5 и еже с ним),маневренность (полный разворот – шесть с копейками метров) и возможность регулировать подвеску в зависимости от состояния настроения и желудка). Я всегда езжу на полуспорте. Разгон уверенный,мощный для такой машины, с места она не просто рвет, а как будто прыгает. Если расслабить подвеску +постоянный полный привод+неадекватная работа акселератором – все пассажиры просят мотилиум (шутка, – не успевают). Радует то, что на педаль газа двигатель и коробка отзываются сразу, нет никаких провалов, “кикдаунов”, все просто, ровно и мощно. Где-то после 140 км/ч такого прям подхвата нет, но замечу,120 км/ч – вот его нормальная скорость, дальше и не нужно, хотя по-первому и 190+ выжимал. Ссыкотно, ребята)), неуправляемый снаряд). Его скорость безопасная максимум 140. Для дальнейших вершин есть легковые тачки, а это все таки рамный внедорожник). Пневмоподвеской особо не балуюсь. т.к. по грязи она только кузовом играет, а сядешь на мост – привет лопата. Тормоза мягкие, на педаль можно давить,т.е. в какой-то момент, как на “сотке”, не будет внезапного ступора всех колес и АБС не начнет бесноваться.Но такие тормоза на любителя. С ростом календаря и по мере эксплуатации (зимой обращайте внимание как моют колеса на мойке), подклинивают суппорта – за ними надо следить, они дорогие. До сих пор езжу на тех самых первых тормозных дисках, что были у новой машины. Сам не понимаю почему, столько комплектов колодок сменил, а они еще живые.Если после первого нажатия педали тормоза она мягкая и чутахи проваливается, машину немного ведет, а при повторном нажатии тормозит машина уже лучше и едет прямо, значит пришла пора подшипникам ступицы (где то на 120000 км.) Лучше менять сразу, а то можно еще попасть на колодки и на диски вдогонку. Ставят от рейстайлинговых прад и забываем навсегда. Лакокрасочное покрытие тоже не ахти, капот надо было сразу спец. пленкой заклеить, от сколов ржавые точки через год появились. Старайтесь не сильно хлопать дверями (речь о передних, они больше и чаще ими пользуются), немного разбалтываются внешние пластиковые накладки – услышите их дребезжание, когда погромче музыку включите и выйдете из машины. Третий ряд сидений, на мой взгляд, лучше сразу снять, не нужны они. Будут нужны – монтаж 2мин, а так только чертыхаются сзади и место в багажнике жрут. На Прадах до рейсталинга, стоит обычный, без “кнопочков” руль, он тонковат, быстро стирается и царапается, уже при пробеге в 30000 км – “лысеет”, лучше перешить где нибудь в ателье новой “дубовой”с текстурой винила, как на “торпеде” кожей, причем без демонтажа старой -будет толще и удобнее. Очень быстро по нашей зиме облезают колесные диски, лучше иметь летний и зимний комплекты резины на дисках. И лучше родные “семнашки”.Я как-то выпендрился, поставил на лето 20-ки с профилем резины 55, смотрится неплохо,но! В колее в левом ряду болтать начало, что не гуд и те ямки, которые раньше и не замечались, теперь стали немного чувствоваться, да и подвеске нагрузка поболее будет, единственный плюс – это хорошая дождевая летняя резина – лужи можно проходить на скорости и даже не ведет, ну если только чуть-чуть, но о бездорожье можно забыть, чуть остановка и все, ребята, дайте трос. Также, московская зима уничтожает на двери багажника черную облицовку вокруг мастистого названия “Лэнд Круизер”, обнажая какую-то хромированную хрень под ней. Очень страдает задний “дворник” на стекле.Я его не трогаю.Бензин любит 95 с лукойла, но можно ездить и на 92. Но эта не та экономия. Расход 20л. по городу, если прям совсем трепетно относиться к педали газа, то 17. На трассе от 10-11 и выше… к примеру, на 140 км/ч расход 13,8 л. По зиме, иногда, “болеет” трапеция на щетках стеклоочистителя, нет, все работает, но с неприятным высоким скрежетом, как будто ветер старой дверью балуется, цена вопроса 3000 ..Еще, особенно после дождя или в оттепель, при старте движка утром, свистит то ли ролик, тот ли ремень. Почему я не знаю, но это у прадин детская болезнь и я особенно не заморачиваюсь.Ну посвистел он минут пять, потом так жалобно повыл и затих…До следующего дождя ночью. За все время поменял пять комплектов ковриков в салоне и все из-за моего, водительского.Он под пяткой быстро стирается и там получается милая такая дырка. Коврики покупал разные у дилера, но все одно и тоже. Эффективнее, на мой взгляд, брать “корытца”, но они страшные. У некоторых моих знакомых были проблемы с замком зажигания, когда ломалась силуминовая направляющая и ключ болтался в замке, как кое-что в прорубе. В итоге – блокировка руля, эвакуатор, 12500 за ремонт+ деньги наглому, но притихшему эвакуаторщику. Что не понравилось у Тойоты – это короткие межсервисные интервалы между ТО в 10 000 км (у дизеля вообще 5000!). Это я потом понял, что с одной стороны гарантия – это конечно хорошо,а с другой, можно забить на нее, больше денег отдашь на плановые ТО, чем на реальные поломки. Т.е. можно делать ТО и раз в 15000 км и в 20000 км и даже больше…))),если кризис случился и экономить надо, Прадо простит, а так каждому свое. Я делал как просили, раз в 10000 км. до конца гарантии и, думаю, что я не один такой, а большинство владельцев так и поступают. Где-то на 70 000 км, потек головной радиатор. заменили по гарантии. В 40 градусный мороз, а был такой в году 2006, весело и непринужденно заводится, но! Аккуратнее водите машину в таких условиях по бездорожью, задние стойки, могут потечь, они послабее в этом отношении, чем передние. На сервисе сказали, что из-за пневмоподвески. Ну не знаю…А так они баксов по четыреста что ли за штуку стоят.Не узнавал конкретно, врать не буду. Мне их поменяли по гарантии, вроде все нормально. В прошлом году (170000 км), подал первые признаки усталости генератор. Т.е. на ходу, раз, и лампы загорелись, что мол, все питание от аккумулятора, потом, раз, и все опять красиво и ровно. И так в течении долгого времени. Наконец выбрался на сервис -25000 . генератор+3000 аккумулятор- на всякий случай, плюс работа. Хотя, говорят, что можно и старый починить у умельцев. Если заправиться “отличным” бензином и оставить работать авто на холостых оборотах часа на полтора, есть вероятность увидеть как горят лампочки отказа системы пробуксовки колес, лампочки “Опа, движок!” АБС… – могу наврать, не помню точно, и чего то там еще…Не пугаемся, едем, например, на BP или другую заправку, покупаем немого 98 бензина и все пропадает. Потом на сервисе не забываем жаловаться на это ремонтникам, а можно и не жаловаться, они, по любому, ошибку уберут. Если по какой- то причине снимали аккумулятор, то с водительской двери перестают реагировать стекла на других дверях. Выходим из машины, поочередно, до конца, опускаем, а затем поднимаем стекла с самих дверей непосредственно, и после этой манипуляции, пульт на водительской двери начинает адекватно работать. Хм…А вот больше -то я ничего вспомнить то и не могу…Мда…За шесть-то лет))) Ну делал ТО, а после 100 000 км, стал я на ТО забивать, делал четыре раза. И что? Как было родная подвеска, ну там если по мелочи что-то меняли, так и осталась, как был ГУР, так и остался, коробка, движок, кузов, прикуриватель, в конце концов…как машина ездила, так и ездит… Просто и тупо ездит. Как и много лет назад. Руль вправо- машина туда же, влево, опа и она тоже… Ну немного убого в салоне, по сравнению с немцами, ну и что? Я мог бы написать побольше о “пятерке” в 39-м кузове, со своей подвеской, рулевой рейкой и отлюбившей морозы электрикой, о Паджеро со своим GDI, супер селектом и громыхающим салоном, о великой и могучей 745 в 65 кузове и ее, туда же рейкой, страхом перед ямками, бардюрами и ее могучим компьютером, о милом и незатейливом ML320, что верит только в хорошее, когда он “немец” и тоже самое об Х5 4,4, машине прекрасной, как и все БМВ, но затратной и требующей внимания. Выводы братья: Тойота Лэнд Круизер неважно с каким индексом (исключая 150,200- молодые еще), редко подводит, а продать ее захочется только по нескольким причинам: после аварии-это раз, имидж-это два (кому он важен, естественно..типа,150 появился… надо менять 120-ю), и просто, банально, надоела! Именно, надоела… Так, что тот, кто думает купить 120 Прадину, может спокойно и дешево взять сейчас ее, (она же теперь “устарела”)))) свежую,с маленьким пробегом и доведенную до ума- надежную. P.S.Да и еще.Говорят, что 120-е Прадики после серьезных аварий практически не восстанавливаются в условиях – наши не умеют толком ремонтировать композитные рамы, крепежные отверстия не совпадают, отсюда неправильная геометрия, странные сверчки “где-то там”, разные зазоры и т.д. Короче, внимательнее при выборе, друзья.Спасибо.