Отзыв Toyota Caldina 1994 г. Владелец Санёк11

Toyota Caldina 1994

Санёк11 20 марта 2010 оставил свой отзыв о машине Toyota Caldina года выпуска 1994.

Toyota Caldina

Технические характеристики Toyota Caldina 1994

Привод: Полный
Коробка передач: Ручная / Механика
Мощность двигателя: 128 л.с.
Объем двигателя: 2 (л)
Год выпуска: 1994

Стоимость Toyota Caldina в Украине

Стоимость новых автомобилей Toyota Caldina в салоне от 21 235 $
Цена на б/у авто Toyota Caldina 1994 года начинается от 1 793 $

Плюсы и минусы авто


Достоинствами данного авто автор считает: Движка 2,0. Коробка механическая. Полный привод всегда.


К недостаткам машины он относит: Маленький клиренс.


Отзыв об Toyota Caldina

Санёк11 опубликовал свои комментарии:
Приветствую Вас Читатель! Начну рассказ с того, что это служебный аппарат, после 8 месяцев активной эксплуатации был успешно продан. АКТИВНУЮ эксплуатацию опишу ниже по тексту. Caldina в такой компоновке не так уж распространена на рынке. Сам аппарат просто превосходен, 2.0 литра и полный привод да еще и на механике 5-ти ступой это просто находка для ценителей (или для сельчан), из электропакета есть стеклоподьемники, эл.зеркала, кондер, ц.з. и все!!! Июль 2009г. Авто куплено, эксплуатировалась нашим бывшим механиком до октября 2009г. Ноябрь 2009г. Передана мне )). В первый день ездил с утра и до ночи, облазил весь город. Ощущения как у всех кто первый раз пробует вновь приобретенную машину (после ВАЗ 2101), а потом Потом я понял какой дурной был предыдущий водитель. Его активную эксплуатацию я к сожалению не знаю (его уволили). Абсолютно вся машина была угроблена, как можно было до такого довести даже Тойоту не понятно, надо слишком постараться. Подвеска кричала что следующая яма будет последней, салон весь ободран, под капот лучше вообще не смотреть (что наверное он и делал). По специфике работы приходится ездить весь день по городу, так что выбирать не приходилось, либо ездишь, либо ищешь новую работу. Началось активное восстановление автомобиля. Первым делом заменили коробку (блок) предохранителе, ибо старая походила больше на монолит, из расплавившейся пластмассы и металлических ниток (как она еще функционировала). Поставили б/у генератор (взяли с разборки), старый почти не вырабатывал ток, причин может было несколько от частой заводки с толкача и до частого прикуривания от другого аккума). Поменяли клеммный мост, старый пробило. Обошлось первое вливание в 5 т.. Вторым делом принялся к замене жидкостей. В движку Spectrol п/синт, того же производителя в мосты, на удивление масло в заднем мосту было абсолютно чистым, (масло естественно уже не моторное, а трансмиссионное). ГУР промыли, от туда минут 30 всякая фигня вылазила, пока не показался светлы Dextron. Новый аккум поставил на 55 Ампер*час, фирмы Solite. Сменил ГРМ со всеми роликами (натяжной и обводной), сальники и прокладку масло насоса. Сменил так, что через 1000 км пришлось снова менять, причина в следующем: Гребаное СТО производившее замену больше ничего делать не умеет кроме как ремень сменить и масло поменять, Чем гнаться за дешевизной лучше меняйте в сервисе, который может мотор полностью разобрать и собрать, для них это не будет самой сложной операцией. Обошлось второе дело в 12 т.. Третьим делом добрался до коробки. В сервисе сказали, что на коробку пришёлся приличный удар, такой силы, что корпус поддона разделился на 2 части трещиной, через которую масло уходило в землю. На момент ревизии масло там было ровно один граненный стакан (200гр.). При таком количестве масла передачи закусывает (первая и вторая, а порой и третья отказываются включаться), приходится отпускать, потом снова выжимать сцепление, то же самое со скоростью заднего хода. Заварили трещину, залили масло и проблемы как не бывало. Также была заменена прокладка головки блока, и тот самый ремень ГРМ, который был неправильно установлен в первый раз. Произвели герметизацию патрубков системы охлаждения. Таким образом мне устранили ВСЕ течи в коробке и двигле. Под капотное пространство стало гораздо чище. Третье дело вытекло в 20 т.. До Четвертого дела руки не дошли. Не было финансов. Планировали реанимировать подвеску. Ценник сервисы выставляли примерно одинаковый (как будто сговорились) 32-35 т.. Лишь один поставил 15 т.., сказали что прокачают амортизаторы, а не заменят их, в остальном набор был одинаков (замене подлежали линки, пыльники, тормозные шланги, левый передний ШРУС, амортизаторы, подушки двигателя). В процессе эксплуатации реально понял, что 4WD Full time это вещь. Я мог не напрягаться по поводу проеду я здесь или нет (в городе, за город я не выезжал). Мог паковаться там где мне надо. Не буксовать на пригорках. Даже когда приходилось буксировать на тросу Toyota Toyo Ace (1,5тонник) и Toyota Crown (3.0 л.) машина все вывезла туда, куда надо. Был еще один случай, вылетел передний правый привод (какое-то стопорное кольцо лопнуло). На ходу около 50 км/час раздался стук, а потом пошла вибрация, как от спущенного колеса, эвакуатор не вызывал, доехал до сервиса на ЗАДНЕМ приводе!!! Сам был в шоке от способностей этого Япа аппарата. Вообще по манере езды я отношусь к более спокойным водителям, хотя машина способна первой, ну или почти первой уходить со светофоров, по крайней мере 60 можно набрать очень даже быстро. С плохой подвеской перемещение со скоростями более становится довольно опасным не только для себя и авто Механика меня ОЧЕНЬ даже устраивает, не нужен никакой автомат, если умеешь ездить на МКПП. Еще пару слов о способе ЗАВЕСТИ машину в -35˚С. У меня холодный гараж, на ночь ставлю тэну, но её мощности маловато, аккум тоже снимаю. Итак, готовимся к старту двигла: Выжать педаль сцепления. Первый раз провернуть стартер секунду 1-2 не более. Короткая пауза (секунды 3-4). Второй раз провернуть стартер секунд 1-2 не более. Снова короткая пауза. Третий раз провернуть старте;Насчет третьего раза (здесь многие рекомендуют крутить стартером до последнего), позвольте Вам напомнить процесс запуска двигателя: Энергия аккума расходуется на вращение стартера (что совсем не просто) и на подачу напряжения на свечи по высоковольтным проводам, а так же на ряд других операций более мелких, и сложных для понимания многих. Итак, вы начали вращать стартер, энергия аккума постоянно уменьшается, энергия подаваемая на свечи уменьшается тоже как это не странно!!! В итоге смесь бензина с воздухом не способна воспламениться из-за нехватки энергии. Если переборщить с вращением стартера, забросает свечи, я думаю многие это понимают. Третий раз провернуть стартер секунд на 4-5 не более.Далее процессы следующие: Энергия аккума не идет на вращения тяжелого стартера, а почти вся идет на Ваши свечи, какой-нибудь из цилиндров обязательно схватит при таком избытке тока и провернет вал еще раз и т.д. Если на третий раз не завели, то все следующие попытки должны происходить только с характерными чертами почти запуска, т.е. необходимо чтобы топливо сгорало (детонировало), а не копилось в цилиндре. По Калде скажу что на холодный старт колбасит движок не по детский )). Вот наверное и все. Калда ушла перекупщику и наверное продолжит свой Путь . Какая будет следующая машина не знаю. Есть лишь параметры: Универсал на механике с расходом топлива не более 8-10 л/100км. Привод принципиально не важен. Предпочтение рынку не отдаю, с радостью попробую и Honda и Ford и Peugeot.


Оценки Toyota Caldina от владельца

Санёк11 поставил общую оценку: 3.5 Хорошо

В машине автор оценил:
Управление — 5, Надежность — 4, Комфорт — 1, Цена — 0, Дизайн — 4,


На Planetavto можно выбрать и купить Toyota Caldina б/у в рассрочку.

Похожие записи

Добавить комментарий