Отзыв Днепр (КМЗ) МТ-10 г. Владелец ttt44-30 октября 2012

Днепр (КМЗ) МТ-10

ttt44 30 октября 2012 оставил свой отзыв о машине Днепр (КМЗ) МТ-10 года выпуска .

Днепр (КМЗ) МТ-10

Технические характеристики Днепр (КМЗ) МТ-10

Кузов: Мотоциклы
Привод:
:
:
Год выпуска:

Стоимость Днепр (КМЗ) МТ-10 в Украине

Стоимость новых автомобилей Днепр (КМЗ) МТ-10 в салоне от 8 521 $
Цена на б/у авто Днепр (КМЗ) МТ-10 года начинается от 188 $

Плюсы и минусы авто


Достоинствами данного авто автор считает: хороший выхлопной звук,без люльки — хорошая управляемость, достаточно мощный, хорошее сцепление, коробка(мягкая,есть задняя передача, в сравнении с ураловской), недорогой.


К недостаткам машины он относит: тормоза, много ест бензина, генератор, бензобак, габаритные крылья, тяжелый вес рамы, плохая смазка двигателя,2 карбюратора,нужно увеличить степень сжатия, чтобы использовать 92-95 бензин


Отзыв об Днепр (КМЗ) МТ-10

ttt44 опубликовал свои комментарии:
Купил мотоцикл днепр 11 1986 года в начале 2012 года, ел бензина с 2 карбюраторами (302) 25 литров, установил один карбюратор к 65 и(удалил трос с ручки газа, закупорил один выход на кранике подачи топлива, удалил штатный воздушный фильтр, аккуратно спилил алюминий с коробки, установил патрубок с квадроцикла и под сиденье, установил верхнюю часть от восходовского воздушка+спец тонкий поролон ), с жиклером 210 и жиклером холостого хода 55(сварил переходник), стал есть — 15 литров( расход по грунтовой дороге+бездорожье). С одним карбюратором намного проще синхронизировать котлы.Установил новую поршневую, вкладыши(просверлил сквозные отверстия шатун, вкладыш, сверло 4 мм-для лучшей смазки и уменьшения давления между вкладышем и коленвалом — если этого не сделать, то возможно проворачивание вкладышей, в итоге нужно будет снимать коленвал и точить его под вкладыши другого ремонта, т. к при проворачивании вкладыша образуются глубокие борозды, можно конечно после проворачивания вкладыша установить новый вкладыш(именно такого же ремонта, большего ремонта установить не получиться!!!), но его хватит не на долго-500-1000км, если не крутить мотор). Для того чтобы снять коленвал нужны специальные съемники — для съема дисков сцепления использую пластину, с 2 болтами(для упора в диск), для того, чтобы диск немного продавить и зафиксировать, пластину закрепляю на 2-х шпильках, крепления коробки. Для того, чтобы открутить винты крепления дисков сцепления предварительно нужно простучать их, для этого нужна шлицевая отвертка и молоток. Нужно сразу приготовить новые винты, т. к шляпки старых винтов будут сильно повреждены.Для того чтобы снять маховик нужно с начала открутить болт-для этого усиленную торцевую головку №36 немного снизу подравнял, т. к она еле держалась на шляпке болта(тонкая шляпка), далее приварил арматуру(перпендикулярно) к ней d14. Для удобства закрепил картер мотора в тисках и с помощью сделанного мной ключа и трубы с легкостью открутил болт, при откручивании был сильный хлопок.Для снятия маховика сделал съемник- пластина, 3 отверстия, средний болт 16 мм(только не китай, т. к может слизаться на нем резьба). При снятии маховика обнаружил, что в нем отверстия без резьбы, пришлось пересверлить и нарезать резьбу под болты, аккуратно, чтобы не зацепить корпус картера двигателя. При снятии маховика был очень сильный хлопок, такое чувство, что переломилась ось коленвала, но нет все в порядке.Съемник для снятия шестерен газораспределения, купил с 2-мя лапками.И еще один съемник для того, чтобы снять алюминиевую крышку масляного насоса — в этой же пластине(съемник для маховика) можно досверлить пару отверстий, но я сделал еще одну пластину, с 12 болтом по середине.Крышка масляного насоса до конца не вынулась т. к. насос цеплялся за стенку картера пришлось снять шестерню насоса и рассоединить насос. После чего снял коленвал. На самом деле в этих операциях присутствует «геморрой», т. к двигатель тяжелый, очень хорошо все запрессовано. Еще случалась проблема — пришел в негодность трос спидометра, который снять так и не удалось, крепежный выступ на рубашке заклинил в коробке передач, как только не пытался достать его от туда — безрезультатно. Высверливать не стал т. к. продал мот… Вскипал аккумулятор, начал разбираться в схеме, оказалось реле напряжения накрыто, переподключил реле по другой схеме, все стало хорошо, только перестала гаснуть лампа зарядки аккумулятора(зарядка идет). Отсоединил и выкинул люльку — тяжелое управление мотоциклом. Бак стоит вообще ни какой, пришлось поменять на каплю от иж 56(при снятии нужно сливать весь бензин т. к. стоит соединяющая трубка под рамой). На мотоцикле установлен слабый генератор, Г424, мощность номинальная 150вт, держит кратковременную нагрузку 200вт, менять не стал, его проверил — мультиметром прозвонил диодный мост — в одном положении бесконечность, желательно прозвонить каждый диод на пробой(на мультиметре должен быть значок — диод), ротор, контактные кольца звонятся между собой — хор сопротивление должно быть до 1 Ом(для этого извлекаем щетки и вставляем или 2 проводка или 2 отвертки, чтобы они касались ротора), каждое кольцо на корпус — на замыкание, ротор зачистил тонким наждаком, для этого открутил щеткодержатель, просунул в отверстие наждак и прокрутил рукой ротор, была проблема — не было контакта у правой щетки, оказалось, что она не доходит до кольца, по этому подточил мелким напильником немного с обратной стороны щеткодержатель. Когда вставлены щетки в щеткодержатель, то они должны звониться между собой и на корпус, так как левая щетка закорочена на корпус. Статор генератора проверяется следующим образом — отсоединяем 2 провода с диодного моста и звоним каждый выход обмотки(их 3) между собой, должно быть небольшое сопротивление и на корпус — на короткое замыкание(в режиме измерения сопротивления в КОм — бесконечность). Крылья пришлось обрезать. К прерывателю очень трудно добраться, поэтому очень тяжело выставить зажигание. Тормозная система вообще ни какая — установил новые колодки(пришлось подгонять), вообщем работает на 50%. Провел испытания — разгон с места до 100 км с 8 парой — 17 сек, 10 парой — 14 сек(оборотов — 5000), настроен мотоцикл на предел своих возможностей. сцепление работало отлично, коробка тоже, пришлось переварить рычаг переключения, глушители трогать не стал т. к его продал из-за большого расхода топлива.По поводу шиномонтажа колес долго мучился, пытался снять покрышку большими монтировками, без полезно, потому, что очень тяжело зацепить за край покрышки, объездил много шиномонтажек — отказ, нет оборудования, т. к обод имеет большие неровности. Потом пришел к выводу, что покрышка легко снимается 2 монтировками, которые на фото, следующим образом — спустить колесо — попрыгать по краю покрышки, для того, чтобы покрышка отошла от обода — прогреть саму покрышку строительным феном, участок в 30-40 см в месте стыка покрышки и обода — аккуратно поддеть сначала одной, затем второй монтажками покрышку (просто можно легко повредить корд) — после того, как покрышка отошла в сторону, нужно опять прогреть феном, только уже другую сторону покрышки — снять с обода окончательно, с ижевскими колесами таких напрягов конечно нет, бортируются элементарно.Мотоцикл по проходимости очень хороший, но квадроциклу сильно уступает.


Оценки Днепр (КМЗ) МТ-10 от владельца

ttt44 поставил общую оценку: 3.3 Хорошо

В машине автор оценил:
Управление — 4, Надежность — 3, Комфорт — 3, Цена — 0, Дизайн — 3,


На Planetavto можно выбрать и купить Днепр (КМЗ) МТ-10 б/у в рассрочку.

Похожие записи

Добавить комментарий